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• [ Aeromodelisme.com - Le webzine de laéromodélisme - Modèle réduit du FW190- D9 ] :: modelisme construction

  Apercu : Comme pour beaucoup dentre nous modéliste une des phase cruciale de la construction dun modèle est le point de départ. Bien souvent on ne sait pas sur quelle base en choisir un plutôt quun autre. En ce qui me concerne et dans ce cas précis , je me suis fixé plusieurs critères que jai essayé de respecter , bien sûr ils ne regardent que moi et je nai nullement lintention de vouloir généraliser ce type de choix, en fait cela dépend surtout de lhumeur du moment. Motorisation maximum 10cm3 deux temps ( je nen nai pas dautre actuellement) . Envergure ne dépassant pas 1,80 m (pour des questions de transport. Poids denviron 4 kg (pour cette envergure de 1,80 m. Un modèle qui ressemble à la réalité (donc du type semi maquette. Si possible un modèle qui ne soit pas très courant sur les terrains. International) et voulais un engin aussi facile à construire volant aussi bien mais un peu plus acrobatique. Reeves qui mavait donné entière satisfaction, tant par la construction que par les qualités de vol. Je me suis donc mis à chercher un modèle chez ce fabricant doutre manche ex-champion du monde de maquette . Reeves ainsi que de bien dautres marques dailleurs. Dereck : il parle très bien notre langue et je nai pas à mettre en pratique mon parlé anglais bien limité . Cest un avion de 1,73 m denvergure, donné pour 3,9 kg et dune surface alaire de 50 dm 2 aboutissant à un modèle chargé à un peu moins de 80 g/dm2 ; ces données me semblaient correctes et correspondaient tout à fait aux paramètres que je métais fixés. Cest donc en toute confiance que je commandai cette boîte de construction qui me fut livrée par la poste. Me voici donc en possession dune boîte en carton avec une photo couleur du modèle sur le couvercle (cest sobre mais je nai pas lintention de faire voler lemballage). Du bois, balsa et contre-plaqué découpé aux formes voulue pour la réalisation du fuselage en construction traditionnelle et la finition des ailes (bords de fuite, dattaque et saumons ). Les ailes, en expansé blanc coffré samba dans leurs contre dépouilles. Train datterrissage en corde à piano de 5 (train fixe). Les 2 roues principales et la roulette de queue. Le capot avant en plastique moulé. Le pilote en plastique léger thermoformé (en 2 parties à assembler). Lentrée dair du compresseur en plastique léger thermoformé (en 2 parties à assembler). Le cône de 90 mm. Le réservoir de 400 cc. Une planche de décalcomanies et le tableau de bort sur papier fort. Derek lui-même, illustré par un éclaté du modèle avec les pièces numérotées et un triptyque de lavion grandeur. Un sachet daccastillage( chapes, axes, vis . Je nai pas lintention de reproduire ici la notice de montage qui est dailleurs très bien traduite. Il ny a quà la suivre pas à pas pour mener à bien cette construction. Je vais plutôt essayer de décrire sommairement cette réalisation qui ne posera aucun problème à quiconque aura fait lacquisition de ce kit pour peu quil ait déjà une petite expérience du modélisme (ce nest pas un kit pour débutant). Une fois ce caisson assemblé à la colle époxy lente il faut le fixé à lenvers (logement daile vers le haut) sur le chantier en ayant pris soin de tracer auparavant, sur ce même chantier, laxe du fuselage et la position des différents couples au cotes indiquées dans la notice. Après avoir fixé les demis couples sur le chantier avec des épingles à tête en faisant attention à léquerrage (des couples et non pas des épingles ! Puis après séchage il faut déplacer les épingles à tête pour pouvoir les retirer quand les planchers en balsa 3mm auront été collés sur lensemble 1/2 couples/flancs , toujours sur ce même chantier (dou la nécessité de bien lire la notice avant sous peine de se retrouver avec un 1/2 fuselage bien fixé sur le chantier ; ça vole pas terrible ! Quand cest bien sec on peut enlever cet ensemble du chantier et on saperçoit que lon est en possession dun demi fuselage qui se tient tout à fait bien, ce qui promet une bonne rigidité du fuselage une fois terminé. La première modification que japporte à ce qui est notifié dans la boîte est le remplacement du tube guide en plastique par un tube de mêmes dimensions en laiton, gage dune meilleur solidité en cas datterrissage un peu dur et de roulage par vent de travers. Une bonne soudure à létain nécessite un chauffage homogène des pièces à souder) . On termine le gros de la construction du fuselage en collant les demis couples supérieurs et les flancs supérieurs du fuseau qui vont du cockpit au stab et qui sont toujours en balsa 3mm découpés aux formes et dimensions voulues. A noter quil ny a que très peu dajustages à effectuer, les différentes pièces fournies sont suffisamment précises. Seul larrondi du dessus du fuselage allant de la verrière à la dérive nécessitera quelques copeaux et poussières de balsa, mais seulement après la pose de la dérive (bien plus tard) car la pièce de départ est une baguette de balsa rectangulaire. Et voilà un fuselage presque terminé , à lexception de lhabillage de la partie avant, vite réalisé et très léger. Cette opération sera faite plus tard (elle aussi) car nous avons besoin de cet espace libre pour faire la fixation du bâti moteur et des ailes. La notice propose de continuer la construction par la réalisation des ailes. Alors , nhésitons pas , dautant plus que cela facilitera lalignement du stabilo par rapport aux ailes (ce qui est plus facile que le contraire). La première opération proposée consisterait à poser les blocs de bois dur, support du train datterrissage livré fixe. Je trouvais bien dommage davoir un train fixe sur un tel avion. Spitfire du même constructeur de cette manière et javais souvent regretté de ne pas avoir installé un train rentrant. Jhésite à cause du poids supplémentaire quapportera le train rentrant. Train fixe = 175g ; train rentrant pneumatique =350g soit le double par rapport à la solution du kit. Un rapide calcul fit voir que le supplément de poids serait alors de 4,5% par rapport au poids final théorique de 4kg. Pour ce faire, il faut procéder aux découpes nécessaires dans les ailes (qui sont en expansé coffré) en fonction des emplacements que jai prévu pour les logements du train rentrant et des puits de roues. Pour ces derniers il faut prévoir suffisamment de jeu entre les parois et les roues(5mm) car il est très désagréable de devoir poser un avion sur le ventre à cause dune roue qui reste coincée dans laile. De même il ne faut pas hésiter à mettre des platines de fixation en ctp des trains suffisamment grande pour avoir une surface de collage dautant plus grande sous peine de voir le train sarracher (ou plutôt se décoller) en cas datterrissage moins doux que prévu ou dherbe un peu haute. La protection de ces découpes sera faite par un badigeonnage à la résine époxy fluide. Pas de découpe pour la bombonne dair comprimé qui trouvera sa place dans le fuselage, ainsi que le servo de commande du distributeur. Ensuite collage des saumons, des bords dattaque et de fuite à la colle vinylique. Quand cest bien sec une bonne séance de ponçage simpose, surtout sur les bord dattaque, jusquà obtention du profil souhaité, les contres dépouille en polystyrène servant de gabarit. Phase suivante sur la notice : découpe des ailerons et des logements de renvoi de commande dailerons aux cotes indiquées dans la notice. Pour suivre scrupuleusement les instructions de montage il aurait fallu que je fasse une saignée de 3mm de large pour laisser place à la commande daileron. Je navais vraiment pas envie de découper laile pour être obligé de reboucher ensuite. Jai donc imaginé (mais sûrement rien inventé) une autre façon de procéder. Après repérage des entrées et des sorties des commandes et muni dune corde à piano de 2 mm bien affûtée jai entrepris de percer chaque demi aile en partant du milieu jusquà aboutir dans les découpes des logement du renvoi. Il est vrai que guider sa c. Après la troisième tentative la c. Cette opération délicate enfin réalisée jai collé lextrémité (préalablement affûtée) dune gaine transparente sur cette c. Après cela je navais plus quà tirer la c. Il faut ensuite couper la gaine au ras du polystyrène ; quant à son immobilité, elle sera due à la pression et aux frottements du polystyrène sur elle. Jai apprécié de pouvoir mettre en bonne place une gaine, en quelques minutes, sans découpe, sans ajustage et sans ponçage du coffrage. Bien évidemment, cette méthode nest valable que pour des gaines droites et il faut procéder avec douceur. Une fois les gaines en position il est nécessaire de repérer leur extrémité sur lextrados de laile où elles doivent déboucher à lemplanture dans la découpe du logement du servo. On colle les deux demi ailes ainsi préparées à lépoxy lente, en respectant le dièdre préconisé. Un fois le collage sec , découpe du logement du servo de commande des ailerons et du passage des tuyauteries dair du train rentrant. Cest à ce moment là que jaurais du installer les volets (et je vous conseille de le faire) , mais nanticipons pas sur le déroulement de lhistoire,suivons la notice. Ces découpes étant effectuées ,habillage du logement du servo avec du balsa de 2mm après quoi il est temps alors de renforcer lassemblage par une bande de fibre de verre et résine époxy (tout à fait classique). Nylon au bord de fuite (à lorigine le kit ne propose quune seule vis) en prenant soin de respecter les alignements et calages aile/fuselage. Cest là quon saperçoit quon a bien fait de ne pas terminer tout de suite lavant du fuselage. Quand laile est bien en place et les différents collages effectués, réalisation des karmans sur le fuselage à laide du bois fourni sans omettre de placer une feuille de plastique entre le fuselage et laile pour éviter tout collage du fuselage sur celle-ci. Laile est ainsi terminée, il reste donc à faire lempennage qui est tout de même un accessoire bien utile pour faire voler un avion. Le plan fixe horizontal est constitué dune planche de balsa de 6,35mm dépaisseur (dimensions anglaises) découpée a la forme voulue, il ne reste donc quà poncer le bord dattaque. Le volet de profondeur est un profilé triangulaire dans lequel dans lequel on insert la baguette de jonction des deux futur demi volets, puis découpe des dits volets au centre de la gouverne pour laisser le passage du volet de dérive. Il est préférable, à mon avis, de renforcer la jonction des volets par une c. A ce stade il faut préparer la commande de profondeur en baguette de bois dur de diamètre 8mm prolongée de deux parties filetées de rayon de vélo. Mettre en place le guignol de profondeur au centre du volet et positionner cet ensemble stab/commande sur le fuselage en respectant une fois encore les différents alignements et calages et le coller à lépoxy (le guignol se trouve alors à lintérieur du fuselage et difficilement accessible par la suite mais invisible). Pour la dérive, méthode presque identique puisquelle est constituée de planches et de blocs de balsa découpés en forme mais quil restera à coller à la colle vinylique et à poncer pour la mise en forme définitive. Cet à ce moment là quon termine larrondi de la partie arrière supérieure du fuselage pour avoir une bonne jonction de ces deux éléments. Nhésitons pas à faire des copeaux à larrière. Quand ces opérations sont réalisées mise en place et collage définitif de la dérive sur le fuselage. La commande de roulette de queue directionnelle et faite en c. Loiseau commence à approcher de sa forme définitive mais il reste encore un peu de travail (rassurez vous, cest très vite fait ) pour que le modèle soit prêt à voler, et pour cela il est souhaitable quil dispose dun moteur. Tigre de 10cc en position cylindre horizontal. Quand le moteur et sa commande sont en place on peut alors terminer le fuselage en collant les planches de balsa 3mm en dessous et le dessus qui est constitué dun panneau plastique noir moulé qui va de la cloison pare-feu au cockpit et qui comprend la forme des deux canons. Avant dajuster le capot moteur, composé de deux demis capots, il faut prévoir et installer léchappement. Cest pourquoi jai été amené à en fabriquer un qui soit plus discret. La première version était une boîte de conserve vide (boite de pâté avec couvercle soudé) modifiée en échappement et brasé à largent, résultat correct quoique un peu bruyant, mais surtout la tôle épaisse de quelque dixièmes seulement se craquelait petit à petit faisant ainsi de plus en plus de bruit. Ce pot, plus léger que le précédent, plus silencieux (épaisseur des parois de 1mm), est fixé sur la cloison pare-feu par une équerre alu et sa jonction à la pipe déchappement du moteur est faite par du tuyau silicone de diamètre intérieur 20mm. Le volume du pot est denviron 130 cm3, le tube déchappement des gaz est un tube de diamètre intérieur 8mm pour une longueur de 5cm (aucune chicane à lintérieur). Pendant que je travaille sur cette partie de lavion jen profite pour installer le tube de remplissage du réservoir et une valve de chambre à air de vélo qui me servira à remplir la bombonne dair comprimé qui assurera le fonctionnement du train rentrant. Pour dissimuler ces deux entrées je les ai placées sur des petites pattes en laiton, à lextrémité avant du bâti moteur en bas et en haut doù elles sont accessibles par lavant entre le diamètre extérieur du cône dhélice et le diamètre intérieur du capot. Tout ceci étant fait on fixe le capot par quatre équerres sur la cloison pare-feu. Il ne faut pas que le capot soit jointif avec le fuselage ; le jeu laissé sert au refroidissement du moteur comme sur le réel mais sans les volets thermostatiques. Jai été amené par la suite à remplacer les équerres en plastique fournies par des équerres alu quand jai refait le capot (on verra plus loin pourquoi). Pour finir le fuselage il reste à coller la verrière, qui aura été positionnée à la cyano en très petite quantité car les vapeurs attaquent et blanchissent la verrière, à la colle époxy et à poncer lensemble tout en évitant, bien sûr, de poncer la dite verrière. Lentoilage du fuselage et des ailes a été fait à la soie et à lenduit nitro, ce qui permet une conservation correcte dans le temps et représente un excellent support pour la peinture. Il ma suffit de faire quatre couches denduit avec petite séance de ponçage entre chaque couche. Les différents accessoires tels que , pots déchappement fictifs, entrée dair du turbo compresseur et pilote sont à fixer à ce moment-là. Comme ils sont livrés réalisés en plastique fin, je les ai remplis de mousse polyuréthanne expansive qui, une fois sèche, donne une plus grande rigidité et une meilleure assise pour le collage effectué à la colle époxy. Attention de ne pas remplir exagérément le pilote car la mousse est longue a sécher et le mien, une fois installé à sa place, après une séance de vol en été a attrapé la grosse tête. En effet la mousse qui ne devait pas être bien sèche sest dilatée sous leffet de la chaleur à travers la verrière et a commencé à écarter les deux demis coquille, doù la grosse tête. Quelque gouttes de cyano en serrant les coquilles et mon pilote a repris son aspect normal. Gris perle pour les parties claires et gris foncé pour le reste. Les différentes décorations sont faites au pinceau avec utilisation de pochoirs découpés dans des feuilles dadhésif. Mhz qui date déjà dune douzaine dannées mais dont je suis toujours satisfait. Avec cet équipement inutile de rajouter du plomb, le centrage est obtenu en mettant laccu au centre du fuselage. Premier bilan de poids une fois lavion prêt à voler : 3,8 kg ! Je nen revenais pas moi-même, le poids est inférieur à celui annoncé sur la boîte.

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  Apercu : On applique donc lépoxy sur le tissu en la faisant bien pénétrer dans le tissu et quelle se mélange avec le dessus de la première couche. Bandelette après bandelette on fait le tour et on a ainsi la première couche qui sert de support à la résine. Quand la deuxième couche devient à son tour pâteuse, on passe à la deuxième couche de tissu de verre. Le grain est choisi cette fois plus gros (180g/m2) pour donner de la rigidité au moule. Afin de rendre encore le moule encore plus rigide, surtout les rebords, jai rajouté des petites baguettes de pin autour du moule que jai aussi recouvert de tissu plus époxy. Voilà, il ne reste plus quà laisser sécher au moins une bonne journée. Il est normalement recommander de continuer mais dans le sens inverse, cest à dire davoir une construction symétrique si lon regarde le moule en coupe. Il peut se produire que des tensions internes se créent et font que le moule se déforme/vrille. A mon avis cela est à réserver aux moules de grande dimensions, comme pour un fuselage.

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